MobaLedLib Wiki

3dgehaeuse

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Sun, 26 Nov 2023 09:50:28 +0000

3D-Gehäuse für MobaLedLib-Baugruppen

Gehäuse für Hauptplatine 100 Vers. 1.0 - 1.7, nicht geeignet für die "neue" Platine 101 Vers. 1.8

Eignung für 3D-Drucker:

Die folgenden Gehäuse passen nur für Hauptplatinen bis zur Version 1.7 (100)!
Die Hauptplatine ab Version 1.8 (101) wird einige Millimeter breiter.

Ronny (Worldworms) aus dem Stummiforum hat für die Hauptplatine der MobaLedLib ein Gehäuse und einen passenden Deckel entworfen.

Für die neueren Versionen der Hauptplatine ist bei der Verwendung des Selectrixinterfaces ein angepasstes Gehäuse notwendig.

Die Druckdaten sind hier zu finden: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/MLL-100-Hauptplatine-V1.6
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Gehäuse für Hauptplatine 101 Vers. 1.8.x, nicht geeignet für die "alte" Platine 100 Vers. 1.7 und kleiner

Eignung für 3D-Drucker:

Die folgenden Gehäuse passen nur für Hauptplatinen ab Version 1.8.0 (101)!
Die Hauptplatine bis Version 1.7 (100) war einige Millimeter schmaler.

Michael (raily74) aus dem Stummiforum hat für die Hauptplatine der MobaLedLib ein Gehäuse und einen passenden Deckel entworfen.

Details zur Konstruktion:

Zu verwenden ist das Gehäuse ausschließlich in Verbindung mit einem oder zwei Arduinos.
Für den Einsatz eines ESP-32 wird ein separates Gehäuse entwickelt.
Die Platine kann mit und ohne Mini-Verteiler im Gehäuse befestigt werden, da entsprechende Bohrungen vorhanden sind.
Ein separates (kleineres) Gehäuse für die Verwendung ohne Mini-Verteiler ist nicht vorgesehen.
Für die Montage an einer (vorzugsweise senkrechten) Wand wird nur der Rahmen ohne Boden benötigt (spart PLA).
Für die Verwendung auf der Werkbank wird anstelle des Rahmens der Boden verwendet.
Als Lichtleiter kommt ein handelsüblicher 4mm LWL zum Einsatz, ggf. müssen die Bohrungen mit einem 4mm Bohrer nachbearbeitet werden.
Elefantenfüße sind sowohl am Rahmen, als auch an der Kappe und dem Deckel im Bereich der Kappe zu entfernen oder in Ultimaker Cura (ab 5.2) zu unterdrücken.
Der Deckel wird nur durch die Passform bzw. die Reibung zwischen den Teilen gehalten, was eine Montage über Kopf etwas einschränkt.
Alle Kabelverbindungen können beim Abnehmen des Deckels bestehen bleiben. Zum einmaligen Programmieren des DCC-Arduinos muss der Deckel entfernt werden.
Für die Verwendung von Selectrix oder Loconet™ muss das Gehäuse seitlich aufgeschnitten werden, der Ausschnitt ist auf der Innenseite angedeutet.
Boden = Wie Rahmen, jedoch unten geschlossen.
Deckel = Wie im Bild zu sehen zum Aufstecken auf Rahmen oder Boden.
Kappe = Wie im Bild zu sehen zum Schließen der Taster-Aussparung.
Rahmen = Wie im Bild zu sehen offene Konstruktion zur Montage an einer Wand.
Rahmen solo = Einzelner Rahmen ohne Deckelfunktion. Reiner Abstandshalter zur Montage an Wand.

Die Druckdaten sind hier zu finden: Gehäuse 101

Gehäuse mit ESP-Board:

Eignung für 3D-Drucker:

Die folgenden Gehäuse passen nur für Hauptplatinen bis zur Version 1.7 (100)!
Die Hauptplatine ab Version 1.8 (101) wird einige Millimeter breiter.

Beim Gehäuse mit ESP-Adapterplatine gibt es zahlreiche Varianten. Alle Varianten setzen voraus, dass die Adapterplatine in drei Teile geteilt wird, da die LED-Bus-Platine einzeln im Gehäuse platziert wird.

Es gibt ein Gehäuse mit Boden zur Nutzung auf dem Schreibtisch Hauptplatine V1.0-1.7
Es gibt ein Gehäuse ohne Boden zur Befestigung an einer Wand Hauptplatine V1.0-1.7
Es gibt vier verschiedene Deckel für den ESP32 mit 30 Pins: Für handelsüblichen, runden 4mm Lichtwellenleiter für Hauptplatine V1.0 oder für Hauptplatine V1.7 und für selbstgedruckte Lichtleiter für Hauptplatine V1.0 oder für Hauptplatine V1.7
Es gibt drei verschiedene Deckel für den ESP32 mit 38 Pins: Für handelsüblichen, runden 4mm Lichtwellenleiter für Hauptplatine V1.0 oder für Hauptplatine V1.7 und für selbstgedruckte Lichtleiter für Hauptplatine V1.7

Alle Varianten mit ESP-Adapterplatine sind hier zu finden: Github Link

Alle Gehäuse werden unter Ausschluss jeglicher Gewähr in Bezug auf die Passgenauigkeit veröffentlicht. Dafür sind die verschiedenen ESP32-Varianten einfach zu vielfältig. Wenn mal ein Deckel mit 100%-ig zu den LEDs passt, reicht eine kurze PN im Stummiforum an mich.

Miniverteiler

Für den Miniverteiler wurde auch wieder ein kleines Gehäuse erstellt um Ihn im rauen Testalltag zu schützen.

Die Druckdaten sind hier auf Github zu finden.
Direkter Download Link

Gehäuse für die Platine 200-Verteilerplatine

Eignung für 3D-Drucker:

Für die Verteilerplatine wurde von Dominik wieder ein passendes Gehäuse inkl. Deckel entwickelt, welches es erlaubt den Verteiler dekorativ unter der Modelleisenbahn zu platzieren. Den dazugehörigen Deckel gibt es in aktuell vier Varianten. Entweder mit ohne ohne Aufdruck,sowie mit oder ohne Zusatzstützen für den Deckel, damit dieser auch rabiate Aussteckvorgänge überlebt.

Die Druckdaten sind hier zu finden:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-200-Verteiler
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Eine weitere Variante für die Platine 200-Verteilerplatine (für die Jumper-Schwaben unter uns)

Eignung für 3D-Drucker:

Wer nicht jedes Mal alle Steckverbindungen lösen möchte, um einen Jumper im Inneren umzusetzen findet evtl. Gefallen an dieser Variante. Hier wird der Deckel zwischen die Wannenstecker geklemmt und kann jederzeit entfernt werden, um an die darunterliegenden Jumper zu kommen. Die Pfostenbuchsen bleiben bei diesem Vorgang stecken. Die Konstruktion ist insgesamt etwas flacher und steht nicht über die Anschlussklemmen hinaus. Das hat zur Folge, dass Kondensator, Kontroll-LED und Widerstand hier sichtbar bleiben.

Ich drucke mir dazu entsprechende Aufklebe-Etiketten, um auch mit wenig Licht unter der Anlage die Steckplatznummer erkennen zu können. Ein PDF mit einigen Aufklebern ist in der ZIP-Datei enthalten.

Die Daten sind auf Github zu finden. Die STL-Datei ist optimiert für den FDM-Druck mit 0,4er Düse.
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Neu ist die passende „Löt-Lehre“ zum einfacheren Bestücken.
Auch diese 3D-Daten sind hier auf Github zu finden.

Gehäuse für die Platine 300-PushButton

Eignung für 3D-Drucker:

Für die Push-Button-Platine wurden zwei Gehäuse erarbeitet. Einmal ein breites für die normale Verwendung inkl der 10 Taster-Anschlüsse und das zweite in einer schmaleren Version für die Verwendung der Platine bei der Matrixschaltung in einem Weichenstellpult. Die Standardversion hat zudem einen Steg neben den zehn Tasteranschlüssen, um die Belastung der Platine beim ein- und aus-stecken zu reduzieren.

Die 3D-Daten sind wie gewohnt hier auf Github zu finden.
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Standardversion	Version für Matrix

Gehäuse für die Platine 400-Attiny-Programmer

Eignung für 3D-Drucker:

Für die Platine des Attiny-Programmer wurde ein Gehäuse inkl. Deckel entwickelt, welches es erlaubt den Programmer nach getaner Arbeit einfach und sicher zu verstauen.

Der Arduino und der Programmer halten ohne Schrauben in dem Gehäuse und sind trotzdem wieder leicht zu entfernen. Zudem kann der Arduino festgeschraubt werden, wenn es gewünscht ist. Dazu sind nur vier M2x4mm Schrauben notwendig.

Die 3D-Daten sind hier auf Github zu finden.
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Gehäuse für die Platine 500 Soundmodul JQ-6500

Eignung für 3D-Drucker:

Beschreibung und Bilder

Auch für die Platine dieses Soundmoduls wurde ein Gehäuse erstellt.


Gehäuse 500	Deckel für Wannenstecker

Download der Daten

Die Daten liegen wie gewohnt auf Github für Euch bereit.

Gehäuse für die Platine 501 Soundmodul MP3-TF-16P

Eignung für 3D-Drucker:

Beschreibung und Bilder

Für die Platine des Soundmodul „MP3-TF-16P“ wurden zwei Gehäuse erstellt.
Das erste Gehäuse ist für die Verwendung mit dem 4/6-poligen Wannensteckern, das zweite Gehäuse ist für die Verwendung mit einer 4-poligen Westernbuchse. Auf der gegenüberliegende Seite ist eine Aussparung für die microSD-Karte, damit diese auch im eingebauten Zustand entnommen und neu beschrieben werden kann.


Gehäuse 501 - Wannenstecker	Gehäuse 501 - Westernbuchse

Download der Daten

Die Daten liegen wie gewohnt auf Github für Euch bereit.

Download der Daten

Druckdateien im Github

Gehäuse für die Platinen 510-Servo-Stepper-Charlieplexing und 520-WS2811-Extender

Eignung für 3D-Drucker:

Beschreibung

Für die Platinen der Serien 510 und 520 wurden Gehäuse und Deckel entwickelt, welche in verschiedenen Variationen, je nach Einsatzzweck gedruckt werden können.

Der größte Unterschied besteht bei den Gehäuse darin, wofür man die Platine einsetzen möchte, als Einzelplatine oder in einem Platinenverbund mit zwei oder mehr Platinen. Für die Verbindung zwischen den Gehäusen wurden Füße mit Aussparungen angelegt, welche es ermöglichen die Gehäuse fein säuberlich aneinanderzureihen. Auf Grund der unterschiedlichen Drucktechniken kann es sein, das die Halterungen mit einer kleinen Feile oder einem Präzisionsmesser nachbearbeitet werden müssen.

Bezugsquelle

Die gesamten 3D-Daten zum selber ausdrucken liegen wie immer auf Github für Euch bereit.
MobaLedLib_Docu/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-510_520/

Gehäuse

Die Gehäuse passen für beide Platinen. Egal ob es sich um eine 510er oder 520er handelt.

Bild	Bezeichnung	Beschreibung
	Case_Einzelplatine_ohne-Oeffnungen.stl	Gehäuse für einzelne Platinen und seitliche Öffnungen
	Case_Einzelplatine_Power-IN.stl	Gehäuse für einzelne Platinen und seitlicher Öffnung für Schraubklemme auf der linken Seite
	Case_Startplatine_nur_Platine-OUT.stl	Gehäuse für die erste Platine einer Platinengruppe und seitlicher Öffnung für einen 6-poligen Platinenverbinder auf der rechten Seite
	Case_Startplatine_Power-IN_Platine-OUT.stl	Gehäuse für die erste Platine einer Platinengruppe und seitlicher Öffnung für eine Schraubklemme auf der linken und einem 6-poligen Platinenverbinder auf der rechten Seite
	Case_Mittelplatine_Platine-IN_Platine-OUT.stl	Gehäuse für die nächsten Platinen einer Platinengruppe und seitlicher Öffnung für einem 6-poligen Platinenverbinder auf der linken und rechten Seite
	Case_Endplatine_Platine-IN.stl	Gehäuse für die letzte Platine einer Platinengruppe und seitlicher Öffnung für einem 6-poligen Platinenverbinder auf der rechten Seite

Deckel zu den Gehäusen

Servo, Stepper und Charlieplexing

Bild	Bezeichnung	Beschreibung
	Cover-510_mit-Wannenstecker_Charlieplexing_mit-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Wannenstecker - Charlieplexing - Aufdruck für Pin-Belegung
	Cover-510_mit-Wannenstecker_Charlieplexing_ohne-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Wannenstecker - Charlieplexing - ohne Pinbelegung
	Cover-510_mit-Wannenstecker_Servo-mit-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Wannenstecker - Servo - Aufdruck für Pin-Belegung
	Cover-510_mit-Wannenstecker_Servo-ohne-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Wannenstecker - Servo - ohne Pinbelegung
	Cover-510_mit-Wannenstecker_Stepper_ohne-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Wannenstecker - Stepper - Aufdruck für Pin-Belegung
	Cover-510_mit-Wannenstecker_Stepper-mit-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Wannenstecker - Stepper - ohne Pinbelegung
	Cover-510_ohne-Wannenstecker_Charlieplexing_mit-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Wannenstecker - Charlieplexing - Aufdruck für Pin-Belegung
	Cover-510_ohne-Wannenstecker_Charlieplexing_ohne-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Wannenstecker - Charlieplexing - ohne Pinbelegung
	Cover-510_ohne-Wannenstecker_Servo_mit-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Servo - Aufdruck für Pin-Belegung
	Cover-510_ohne-Wannenstecker_Servo_ohne-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Servo - ohne Pinbelegung
	Cover-510_ohne-Wannenstecker_Stepper_mit-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Stepper - Aufdruck für Pin-Belegung
	Cover-510_ohne-Wannenstecker_Stepper_ohne-Aufdruck.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Stepper- ohne Pinbelegung

WS2811 Extender

Bild	Bezeichnung	Beschreibung
	Cover_520-mit-Wannenstecker_ohne-Beschriftung.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Wannenstecker - Ausgänge - keine Beschriftungen, auch nicht an der Seite
	Cover_520-mit-Wannenstecker_mit-Pin-Beschriftung.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Wannenstecker - Ausgänge - Aufdruck für Pin-Belegung
	Cover_520-mit-Wannenstecker_ohne-Pin-Beschriftung.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Wannenstecker - Ausgänge - ohne Pinbelegung
	Cover_520-ohne-Wannenstecker_mit-Pin-Beschriftung.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Ausgänge - Aufdruck für Pin-Belegung
	Cover_520-ohne-Wannenstecker_ohne-Pin-Beschriftung.stl	Deckel mit Öffnungen für: - Ausgänge - ohne Pinbelegung

521 - 24-LED-Connector

Auch für den 24-LED-Connector gibt es Gehäuse.
Diese sind alle auf Github zu finden.

Lehre

Zur einfachen Montage der Bauteile (gerade in der Version mit Stiftleisten), kann die Löthilfe verwendet werden. Die Vorgehensweise wird in der Bauanleitung des LED Connectors beschrieben.

Die 3D-Daten sind hier auf Github zu finden.

Gehäuse für Platine 530

Eignung für 3D-Drucker:

Beschreibung und Bilder

Das Gehäuse für die Relaisplatine gibt es in drei bzw vier verschiedenen Varianten. Da diese Platine ein sehr hohes Gewicht durch die Relais hat und auch durch die Schaltvorgänge Vibrationen entstehen, wurde dieses Gehäuse anstatt wie alle bisherigen mit einer Wandstärke von 1,25mm mit einer Wand- und Bodenstärke von 1,75mm erstellt. Zudem wurde der Abstand unterhalb der Platine erhöht um die notwendige Luftstrecke zwischen den Kontakten und den Gehäuseteilen zu erhalten.


Gehäuse mit Öffnung für die 6 Relaiskontakte OUT_A - OUT_F	Gehäuse mit Öffnung für die 6 Relaiskontakte OUT_A - OUT_F und vorgestanzter Öffnung für OUT_G & OUT_H

Gehäuse mit Öffnung für alle 8 Relaiskontakte OUT_A - OUT_H	Gehäuse mit Öffnung für die Relaiskontakte der ABC-Bremse

Druckdaten

Gehäuse für WS2811-PCB

Eignung für 3D-Drucker:

Benötigte Werkzeuge:

* 3D-Drucker

Bauteile beschaffen:

Die Druckvorlagen im stl-Format liegen unter https://github.com/LorenzSteinke/WS2811_Gehaeuse . Das Gehäuse sieht aus wie auf dem Foto gezeigt und lässt sich mit zwei 2mm-Schrauben befestigen.

Adapter für Pfostenstecker (Hausanschluss)

Eignung für 3D-Drucker:

Beschreibung

Um ein Haus einfach auf der Modelleisenbahn einfach von seinem, Platz zu nehmen und auszutauschen wurde von Jueff aus dem Stummiforum ein Adapter (der Hausanschlussstecker) erstellt, welcher einen 6-poligen Pfostenstecker aufnimmt und die Kontakte auf der Innenseite des Hauses zur Verfügung stellt.

Das Loch im Hausboden muss auf 20mm erweitert werden.

Von unten den Steckeradpater einfach durchstecken. Wenn gewünscht kann der Adapter auch noch festgeklebt werden.

An eine 2×3 polige Printbuche mit RM 2,54mm wurden die Kabel für das Innenleben angelötet.

Das Innenleben wird von oben eingesetzt und die Printbuchse an den Stiften des Pfostensteckers angesteckt.

Nun kann das Haus per Flachbandkabel mit einem Verteiler verbunden werden.

Alternativ kann an die Montagebuchse auch ein Kabel angelötet werden, hierfür ist eine Zugentlastung vorgesehen.

Druckdaten

Die 3D-Daten sind wie immer hier auf Github zu finden.
Direkter Downloadlink

Lichtboxen für WS2812-Lichtplatinen

Eignung für 3D-Drucker:

Um einzelne Fenster in einem Gebäude zu beleuchten, werden sogenannte Lichtboxen verwendet. Diese können mit dem 3D-Drucker ausgedruckt werden. Das funktioniert am besten mit einem Resin-Drucker, aber mit etwas Nachbearbeitung auch mit einem FDM-Drucker. Optional werden die Boxen anschließend noch mit schwarzem Sprühlack lackiert. Das erhöht die Lichtdichtigkeit noch einmal. Danach werden Papiermasken in die Lichtboxen eingesetzt, zum Beispiel das Bild eines bewohnten Zimmers. Die Maske wird hierfür rundum an den drei senkrechten Innenseiten der Lichtbox befestigt. Aber auch Papiermasken, die einfach als Halbbogen in die Box eingesetzt werden, ergeben später einen erstaunlichen 3D-Eindruck. Gardinen hingegen können flach vor die Lichtbox geklebt werden.

Jede Lichtbox wird mit einer einzelnen runden Platine WS2812 bestückt. Die Platinen werden hierfür wie bekannt in Reihe gelötet und per Flachkabel verbunden. Von der letzten Lichtbox geht eine einzelne Ader von Data Out zurück zur Haupt- oder Verteilerplatine.

Für verschiedene Fenstergrößen gibt es unterschiedliche Größen von Lichtboxen als Druckvorlagen unter https://github.com/LorenzSteinke/Lichtboxen.

Für alle Lichtboxen kann der selbe Deckel verwendet werden. Der Deckel kann optional mit einem Tropfen Heißkleber von hinten fixiert werden. Heißkleber klebt gut auf Resin und lässt sich trotzdem leicht wieder entfernen.

Die Lichtplatinen werden anschließend per Hauptplatine programmiert, beispielsweise als „Belebtes Haus“. Das fertige Haus vermittelt den Eindruck, dass hinter den Fenstern echte Zimmer zu sehen sind. Es wirkt besonders realistisch, wenn die LED nur schwach leuchten.

haustrennwaende-teil3

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 11 Mar 2020 08:58:30 +0000

Trennwände selber erstellen Teil 3

Links zu alle anderen Teile der Anleitung

Eignung für 3D-Drucker

Einführung

Da die Erstellung der Zwischendecke und des Dachgeschosses sehr komplex ist, habe ich diese auf eine eigene komplette Wiki-Seite ausgelagert. Im nachfolgenden werden wir nach und nach alle Elemente hinzufügen, bis die Zwischendecke inkl. dem Dachgeschoss fertig ist.

Den notwendigen Code findet Ihr dazu auf Github in der Datei „Zwischendecke_Haus.scad“.

Erstellen der Zwischendecke und des Dachbodens des Hauses

Variablen (Zeilen 11 - 49)

Hier werden alle Variablen übergeben um die Größe und Höhe der Zwischendecke, der LEDs, deren Halter und den Öffnungen für das Licht und die Kabel. Diese Werte werden später in den Modulen hergenommen um die verschiedenen Elemente zu erstellen.

Zwischendecke (Zeilen 50 - 75)

Die Zwischendecke

Als erstes wird die Grundplatte der Zwischendecke erstellt. Dies erledigt für uns das Modul „Zwischendecke“, welches wir in Zeile 55 aufrufen und welches seinen Code in den Zeilen 127 - 145 stehen hat. Dieses Modul erstellt auf Wunsch auch die Fugen (true) auf der Unterseite der Zwischendecke, in die später die Wände des Erdgeschosses passen und das verkleben der beiden Elemente erleichtert.

Um die Positionen der Räume besser zu sehen, habe ich für die Fotos die Fugen durch die gesamte Platte gehen lassen und auch auf durchsichtig gestellt. Das gelbe ist der Rand der Zwischendecke und das grüne sind alles die Bereiche die entfernt werden auf der Unterseite der Zwischendecke.

z_zwischendecke = z_grund * 1.5;

Als nächstes erstellen wir uns die Öffnungen für das Licht der LEDs, damit dieses durch die Zwischendecke in den Raum darunter kommt.

Hierzu habe ich das Modul „LED_Loch“ erstellt, welches aus den Parametern „Position X“ und „Position Y“ die Öffnungen aus der Zwischendecke ausschneidet. Dabei geben die beiden Parameter jeweils den Mittelpunkt der LED fest.

Oben Links (Badezimmer)

Angefangen habe ich oben Links, da dies eine der am einfachste zu berechnende Positionen ist. Die Öffnung befindet sich im oberen Viertel (75/100 == 0.75) und ist die Hälfte der Raumbreite vom Rand entfernt.

29,25mm / 2 = 14,625mm 
80mm / 14,625mm = 5,47 ~ 5.5

Der für die Öffnung notwendige Aufruf lautet daher

LED_Loch(x_all/5.5, y_all*0.75);

Übersetzt in lesbare Sprache. Erstelle uns eine Öffnung für die LED, mit 5mm Breite und 5mm Länge. Die Mitte dieser Öffnung befindet sich an der Stelle welche von der Ecke unten links, 14,54 mm auf der X-Achse und 39mm auf der Y-Achse entfernt ist.

Oben Mitte und Oben Rechts (Wohnzimmer)

Als Nächstes kommen die Öffnungen für die beiden LEDs für das Wohnzimmer dran. Diese befinden sich auf der gleichen Höhe wie die Öffnung für das Badezimmer und sind nur auf der X-Achse verschoben.

LED_Loch(x_all*0.75-(x_all*0.2), y_all*0.75);

LED_Loch(x_all*0.75+(x_all*0.0625), y_all*0.75);

Mitte Links (Tür und Hausflur)

Die nächste Öffnung für eine LED kommt in den Raum „Tür und Hausflur“. Diese befindet sich unterhalb des Badezimmers und ist daher ebenfalls leicht zu positionieren.

LED_Loch(x_all/5.5, 19);

Unten Rechts (Esszimmer)

Für das Esszimmer benötigen wir auch noch eine Öffnung. Diese ist die einfachste Position da sie sich auf einem der Viertelkreuzpunkte befindet.

LED_Loch(x_all*0.75, y_all/4);

Unten Links (Küche)

Der wichtigste Raum von allen ist natürlich die Küche. Daher bekommt dieser Raum auch eine Öffnung in der Zwischendecke für eine LED.

LED_Loch(x_all/4, 5.5);

LED-Halterungen (Zeilen 77 - 88)

Erklärung der LED-Halterungen und deren Aufbau

Die LED-Halterungen bestehen, um diese leicht zu erstellen und zu bearbeiten, aus insgesamt fünf Quader verschiedener Größe. Auf den nachfolgenden Bildern habe ich diese zum besseren Verständnis bunt eingefärbt.

Nachfolgend die Abmessungen der einzelnen Elemente des LED-Halters

Buchstabe	mm
A	3.20
B	2.00
C	4.25
D	3.25
E	1.25
F	10.00
G	3.10
H	7.00
J	1.25
K	7.00

Als Ausgangspunkt für die Halter, wurde wie bereits zuvor für die Öffnungen, die Mitte der LED gewählt. Die Einschubbegrenzer (rot eingefärbt) sorgen dafür das die LEDs genau mittig über der Öffnung ihren Platz finden. Diese Begrenzer lassen sich entweder links oder rechts bzw. bei der um 90° gedrehten Version des Halters oben oder unten platzieren.

Erstellung der LED-Halterungen

LED_Halter(x_all/5.5, y_all*0.75,"rechts");

LED_Halter(x_all*0.75-(x_all*0.2), y_all*0.75,"rechts");

LED_Halter(x_all*0.75+(x_all*0.0625), y_all*0.75,"links");

LED_Halter(x_all/5.5, 19,"rechts");

LED_Halter(x_all*0.75, y_all/4,"links");

Die Halterung für die LED für die Küche wurde um 90° gedreht, damit die Halterung, sowie später auch die LED in das Haus passen.

LED_Halter_R(x_all/4, 5.5,"oben");

Fortsetzung der Anleitung erfolgt hier "Teil 4: Die Mittelwand und die Dachschrägen"

relais

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Sat, 25 Nov 2023 13:20:20 +0000

3D-Gehäuse für Arduino Relais-Module

Eignung für 3D-Drucker:

Die Druckdaten sind hier zu finden:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse_Relais-Module

Die Arduino Relais-Karten gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen. Die Lochabstände sind leider nicht genormt, sodass es erforderlich ist, immer das passende Gehäuse zu verwenden. Für alle Varianten gibt es Gehäuse, bei denen eine Aussparung für einen Wannenstecker vorgesehen ist, damit die WS2811-Chips direkt im Gehäuse untergebracht werden können. Bei einigen Varianten gibt es zusätzlich eine Version ohne Aussparung für den Wannenstecker. Die Vielzahl der bereits erhältlichen Dateien erfordert daher eine detaillierte Auflistung.

Generell ist bei allen Gehäusen mit IDC-Stecker auch ein kleiner Raum für die Unterbringung einer WS2811-Schokoladentafel oder eines Abschnitts der 503 Multi-Use Platine vorgesehen. Bei Gehäusen ohne IDC-Stecker ist nur eine Aussparung für das Kabel vorhanden, mit dem die Relais beispielsweise an einen Single-LED-Connector angeschlossen werden können.

An dieser Stelle seien noch mal die Anschlussbeispiele an die Multi-Use-Platine und an die WS2811-Schokoladentafel erwähnt.

Alle Gehäuse sind so konstruiert, dass sie ohne Stützstruktur gedruckt werden können. Da im Bereich der IDC-Stecker große Körper verwendet werden, sollte mit ca. 20% Infill gedruckt werden. Die Wandstärken sind idealerweise mit einer 0,4 mm Düse zu drucken. Aber auch mit feineren Düsen ist der Druck kein Problem. Es dauert dann eben länger.
Bei den Varianten 2-fach, 4-fach und 2+4-fach ist eine Kammer für WS2811-Schokoladentafeln vorhanden. Bei der Variante 8-fach ist eine Aussparung für den 3er-Abschnitt einer Multi-Use-Platine vorgesehen, in die sich auch drei WS2811-Schokoladentafeln kleben lassen. Im 2+4-fach Gehäuse hat auch ein Abschnitt einer Multi-Use-Platine Platz. Hier muss der Skip-Jumper geschlossen werden (siehe Anleitung).
Bei Verwendung der Multi-Use-Platine in Zusammenhang mit den Arduino Relais Modulen ergibt sich ein entscheidender Vorteil gegenüber WS2811 Schokoladentafeln. Die 100 nF-Keramikkondensatoren können als THT-Bauteile direkt in die Multi-Use-Platinen eingelötet werden. Somit wird das lästige Summen der Relais eliminiert.
Der Wannenstecker kann in der Regel ohne Kleber in die Aussprung gepresst werden. Die beiden Halteklammern sorgen dafür, dass er nicht mehr raus kommt.
Wichtig: Beim „fliegenden“ Verlöten des Wannensteckers sollte man unbedingt eine Pfostenbuchse in den Wannenstecker stecken. Das verhindert das Verrutschen der heiß werdenden Kontakte, was zu wackelnden Stiften im Wannenstecker führen kann.

Gehäuse für 2-fach Relais

Version mit IDC-Stecker:

Downloadlink (Lochabstand 33 x 44,5 mm):

Version ohne IDC-Stecker:

Downloadlink (Lochabstand 33 x 44,5 mm):

Gehäuse für 4-fach Relais

Version mit IDC-Stecker:

Downloadlink (Lochabstand 68 x 48 mm):

Version ohne IDC-Stecker:

Downloadlink (Lochabstand 68 x 48 mm):

Gehäuse für 2+4-fach Relais

Das gemeinsame Gehäuse für das 2-Kanal- und das 4-Kanal-Relais stellt eine Besonderheit dar, weil man das Ganze so im Inneren mit zwei WS2811 (Schokotafel) direkt betreiben kann. Daher steht für diese Variante kein Gehäuse ohne IDC-Stecker zur Verfügung.

Version mit IDC-Stecker:

Downloadlink (Lochabstand 33 x 44,5 mm plus 68 x 48 mm):

Gehäuse für 6-fach Relais

Ein Gehäuse für ein 6-Kanal-Relais kann auf Wunsch angefertigt werden. Mir steht aktuell kein passendes Relais zur Verfügung, sodass ich die Abmessungen nicht habe. — Michael

Gehäuse für 8-fach Relais

Version mit IDC-Stecker:

Downloadlink (Lochabstand 132 x 44 mm):

Downloadlink (Lochabstand 128,5 x 46,5 mm):

Version ohne IDC-Stecker:

Downloadlink (Lochabstand 132 x 44 mm):

Anwendungsbeispiel für das Gehäuse mit IDC-Stecker und Multi-Use-Platine

Gehäuse für 16-fach Relais

Ein Gehäuse für ein 16-Kanal-Relais kann auf Wunsch angefertigt werden. Mir steht aktuell kein passendes Relais zur Verfügung, sodass ich die Abmessungen nicht habe. — Michael

3dsignale

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 18 Dec 2025 13:58:59 +0000

3D-Signale von Lorenz

Eignung für 3D-Drucker

Benötigte Werkzeuge:

3D-Drucker
Bastelmesser
Lötkolben mit SMD-Spitze
Lötzinn
Lötwasser (no clean)
feine Feile
Litze oder Kupferlackdraht (möglichst in vier Farben)

Benötigte Bauteile:

6 LED WS2812 im Formfaktor SMD 2020
Platinen für Signale (zu beziehen über Alfred?)

Menge	Produkt	Anbieter	Artikelnummer	ca. Preis
4x15cm	Litze 0.04mm² (jeweils rot, schwarz, weiß, blau)	voelkner.de	Beli-Beco L 104/10	3,85€/10m
ca. 20cm	Federstahldraht 0.8mm	voelkner.de	Reely Federstahl 0,8mm	0,58€/1m
2x8cm	Federstahldraht 1000mm 0.5mm	voelkner.de	Reely Federstahl 0,5mm	0,60€/1m
6 Tropfen	Micro Kristal Klear	amazon.de	MI-9 Kristal Klear	8,90€/Flasche
1	Signal-Mast	github.com
1	Signal-Sockel (Länge passend zur Anlagenplattendicke)	github.com
1	Wannenhalterung 4pol. oder 6pol.	github.com
1	Signal-Verteilerkasten	github.com
1	Signal-Blende	github.com
1	Signal-Gitterkorb	github.com
1	Signal-Blende Rückwand	github.com
1	Stiftleiste 2×2	reichelt.de	MPE 087-2-004
6	LED WS2812 2020	de.aliexpress.com	WS2812 2020	14,19€/100 Stk.
6	Kondensator 100nF (SMD 0603)	de.aliexpress.com	0603 SMD 100nF	ca. 0,02€/Stk.
4x5mm	Schrumpfschlauch 1,6mm	reichelt.de	SDH 1,6 SW	0,27€
1	Farbe Resedagrün		RAL 6011	ca. 3€/Dose
1	Farbe Mattschwarz		RAL 9005	ca. 3€/Dose
1	Farbe Hellgrau			ca. 3€/Dose
1	Farbe Stahlgrau oder Zink		z.B. Vallejo 71.065	ca. 3€/Dose
2	Senkkopfschrauben 3×10	Baumarkt		ca. 0,10€/Stk.

Bauanleitung

MobaLedLib eignet sich sehr gut zum Ansteuern von Signalen, dies funktioniert sowohl für Lichtsignale über WS2811-LED, als auch für Formsignale mittels Servosteuerung.

3D-Druckvorlagen für H/V-Lichtsignale für Spur H0 und die passende Anleitung als PDF finden sich unter: https://github.com/LorenzSteinke/Lichtsignal_H0

Signale Maßstab (H0) von Matthias

Eignung für 3D-Drucker

Beschreibung

Matthias (schma29) hat die Patenschaft der Signale von Lorenz übernommen und diese weiter entwickelt.
Über Matthias lassen sich auch die Platinen (bestückt und unbestückt) für die verschiedenen Signale beziehen.
In den Signalen kommen je nach Variante vier oder fünf WS2812B in der Bauform 2020 zum Einsatz.
Dadurch ist es möglich die Lichtfarbe und Helligkeit individuell anzupassen.
Die Anleitungen sind hier zu finden: Anleitungen für die Signale

Jetzt auch im MLL-Shop erhältlich

Signalbrücke

Zwei- oder Mehrfuß- Signalbrücke

Matthias war wieder fleißig und hat eine Signalbrücke für die Signale erstellt.
Die Bausätze gibt es auf Anfrage bei Matthias.
Link zum 3d-Vorschaufile: https://www.media-studios-muenchen.de/bilder/SBdruck_V1.1.glb

Die Länge der Brücke kann beliebig lang sein, da diese über ein Stecksystem verfügt.

Bilder vom Bausatz

Signalbrücke mit sieben Signalen

Steckbare Signalbrücke mit 7 Signalen. Infos, Platinen und Druckfiles bei Matthias.

Einfuß Signalbrücke

Die Bausätze gibt es auf Anfrage bei Matthias.

Signalbild in Programm-Generator verwenden

Für die verschiedenen Signale wurden Vorlagen für den Pattern-Configurator erstellt.
Um diese verwenden zu können, müssen diese erst aktuell noch extra geladen werden.
Dies kann nach der folgenden Anleitung bewerkstelligt werden.

Programm-Generator starten

Als erstes muss der Programm-Generator gestartet werden. Wenn dies erfolgt ist, auf die gewünschte Seite wechseln, wo später das Signal eingebunden werden soll.
Hier nun das Optionenmenü (Punkt 1, LED-Farbkreis) aufrufen und
auf den Button „Pattern-Configurator“ (Punkt 2) klicken.

Optionenmenu aufrufen und Pattern-Configurator starten

Laden der mitgelieferten Beispiele abbrechen

Sollte der Pattern-Configurator noch nie aufgerufen worden sein, startet der automatische Dialog um Beispiele zu laden. Dies kann man wenn gewünscht machen, allerdings dauert es je nach Umfang mehr oder weniger lang. Daher klicken wir jetzt auf „Abbrechen“. Keine Sorge der Dialog kann jederzeit erneut aufgerufen werden.

Optionenmenu starten

Im Pattern-Configurator rufen wir nun auch wieder das Optionenmenü über den LED-Farbkreis (oben links) auf. In dem aufgehendem Dialogfenster klicken wir dann auf „Lade Beispiele“ (blau markiert). Dieser ruft das „Dialogfenster für die Standardbeispiele“ von gerade eben nochmals auf.
In diesem wählen wir den Eintrag „Allgemein“ ab und aktivieren dafür „Signale 3D Druck RGB LEDs“. Dieser importiert alle Signale welche Matthias hat.

Signalbild in Programm-Generator importieren

Das ausgewählte Signalbild kann nun mit dem Button „Programm-Generator“ an eben diesen geschickt werden.

Zeile für das Signalbild wählen

Nun wechselt das Fenster zurück zum Programm-Generator und öffnet das nachfolgende Dialogfenster.
Nun kann man auswählen an welcher Stelle man das Signal haben möchte und klickt im Anschluss auf den Button „OK“.

Sollte das Beispiel noch nicht im Programm-Generator sein oder man eine leere Zeile auswählt, geht das nachfolgenden Dialogfenster auf und fragt, welcher LED-Kanal verwendet werden soll.

Adresse festlegen

Der letzte Schritt ist dann das festlegen der gewünschten Adresse.

Bei Signalbildern hat es sich bewährt diese als Taster anzulegen.

Im Anschluss kann das Programm wie gewohnt hochgeladen werden.

3dfiguren

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 29 Dec 2020 17:44:58 +0000

3D-Figuren

Fahrdienstleiter

Eignung für 3D-Drucker

Benötigte Werkzeuge:

3D-Drucker (idealerweise Resin-Drucker)
Bastelmesser
Lötkolben mit SMD-Spitze
Lötzinn
feine Feile

Stückliste:

LED (wahlweise rote und grüne Einzel-LED in 0603 oder kleiner, bzw. Duo-LED 0805 oder kleiner)
Litze (möglichst in vier Farben)
Kupferlackdraht
Modellbaufarben blau, rot, schwarz, weiß, gold oder gelb, Hautfarbe, Haarfarbe (zum Beispiel braun)
2811-Platinen (gibt es zum Beispiel als 50er-Block bei Amazon oder ebay)

3D-Druckvorlagen für verschiedene Fahrdienstleiter-Figuren liegen bereit unter https://github.com/LorenzSteinke/Fahrdienstleiter. Aktuell stehen fünf verschiedene Fahrdienstleiter-Figuren für den Ausdruck zur Verfügung. Für den Maßstab H0 werden die Figuren im Slicer auf 11 Prozent verkleinert. Daneben gibt es einen weiteren Fahrdienstleiter mit Eisenbahner-Laterne. Er könnte auch gut entlang der Bahnstrecke stehen und nachfolgende Züge mit der Laterne vor einer Störung im Streckenblock warnen.

Die Figur wird mit transparentem Resin gedruckt. Steht kein transparentes Resin zur Verfügung, müssen die LED später abweichend von vorne auf die Scheibe des Signalstabes geklebt werden.

Die gesamte Figur wird in den zur Epoche und Bahngesellschaft passenden Farben angemalt. DB: Blaue Jacke mit goldenen Knöpfen, schwarze Hose und Schuhe, Mütze rot mit schwarzem Schirm, Signalstab weißer Griff und roter Rand der Scheibe. Innen bleibt die Scheibe transparent. Der Buchfahrplan kann rot oder hellrot sein. Hände und Gesicht in Hautfarbe, Kopfhaar in Wunschfarbe, zum Beispiel braun.

Die Scheibe wird rückseitig mit einer roten und einer grünen LED beklebt. Die Kontakte der LED werden mit Kupferlackdraht verlötet, dabei werden die beiden Plus-Anschlüsse der beiden LED verbunden. Die drei Kupferlackdrähte (gemeinsames Plus und zweimal Minus) werden anschließend um Arm und Körper der Figur gewickelt und später noch einmal in den passenden Farben überlackiert. Die Kupferlackdrähte werden direkt an die WS2811-Platine angelötet: der gemeinsame Pluspol von grüner und roter LED an den +-Kontakt der WS2811-Platine, die beiden Minuspole der LED zum Beispiel an „R“ und „G“. Bitte beachten: Bei einigen Platinen WS2811 weicht die Reihenfolge der vier Kontakte auf der LED-Seite vom Standard ab.

Anschließend wird die Platine in die Kette aller MobaLedLib-Verbraucher eingebunden. Die Anschlüsse für Data In und Data Out liegen auf den mittleren Kontakten der WS2811-Platine (Data In auf der unbestückten Seite, Data Out auf der bestückten Seite).

Nach dem Funktionstest können die LED am Signalstab mit schwarzer oder weißer Farbe rückseitig lackiert werden.

Anschlussschema Fahrdienstleiter-Figur

Leider gibt es von den WS2811-Modulen mind zwei verschiedene Varianten.
Bei beiden Modulen gibt es vor allem den Unterschied, das VCC (+5V) und GND vertauscht sind.
Bitte beachten, andernfalls gibt es ein unschönes Rauchwölkchen.

Kuh Elsa und das Ufo

Eignung für 3D-Drucker:

Ufo
Elsa (Kuh)

Benötigte Werkzeuge:

3D-Drucker (idealerweise Resin-Drucker)
Bastelmesser
Lötkolben mit SMD-Spitze
Lötzinn
feine Feile

Stückliste:

1 blaue LED 0402
1 Platine WS2811 (gibt es zum Beispiel als 50er-Block bei Amazon oder ebay)
Litze (möglichst in vier Farben)
Kupferlackdraht
Neopixel-Ring mit 12 WS2812-LED (idealerweise RGB und nicht RGBW)
Sekundenkleber
Modellbauspachtel
Modellbaufarben schwarz und weiß, gold oder gelb, Hautfarbe, Haarfarbe (zum Beispiel braun)
Sprühlack Silber

Beim Kauf des Neopixel-Ringes darauf achten, ob dieser RGB- oder RGBW-Kanäle hat. Der RGB-Ring, den ich gekauft habe, hat sich als RGBW-Ring herausgestellt. Um ihn trotzdem anzusteuern, definiert man ihn im Prog-Generator von MobaLedLib als „Fire“ mit 14 LED, obwohl er nur 12 LED hat. So leuchten dann trotzdem alle LED.

Die Kuh und die drei Teile des Ufos werden mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Idealerweise werden die Bauteile beim Resindruck so herum ausgedruckt wie auf dem Bild gezeigt:

Die Druckvorlagen hierfür gibt es hier auf Github. Anschließend werden die drei Ufo-Teile zusammengeklebt und mit silbernem Sprühlack lackiert. Die Kuh wird weiß grundiert und das LED-Loch unten am Hals der Kuh mit einem 2mm-Bohrer vorsichtig geweitet. Eine blaue LED 0402 wird an Kupferlackdraht gelötet und mit der Lichtseite nach vorne von unten in den Hals der Kuh eingeführt. Mit 2mA wird getestet, ob die LED durch die Augen leuchtet. Der Kupferlackdraht wird stramm abwärts erst um den Hals, dann um Rumpf und ein Bein der Kuh nach unten gewickelt (Vorsicht, Kupferlackdraht reißt leicht). Anschließend wird der Draht mit Sekundenkleber fixiert und das Loch unten im Hals der Kuh mit Spachtelmasse verschlossen. Alle noch lichtdurchlässigen Stellen der Kuh werden so lange dick mit Farbe überpinselt, bis kein Licht mehr durchscheint. Anschließend erhält die Kuh ihre schwarzen Flecken. Der Kupferlackdraht wird an die Lötfahnen für Blau und 5V-Volt gelötet, die Platine anschließend mit MobaLedLib verbunden (siehe Zeichnung oben - wie beim Fahrdienstleiter).

Der Neopixel-Ring für das Ufo wird an der Unterseite mit einem vieradrigen Litzenbündel verlötet, an das andere Ende der Litze kommt der bekannte Wannenstecker für MobaLedLib. Der Ring passt genau auf die Unterseite des Ufo-Ringes - die LED werden nach unten gerichtet. Anschließend wird die Litze beim Einbau des Ufos in die Landschaft weggetarnt oder zum Fixieren genutzt (zum Beispiel auf einem Hausdach).

3dverkehr

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 06 May 2021 13:02:52 +0000

3D-Straßenverkehr

Ampeln für den Straßenverkehr

Eignung für 3D-Drucker

Benötigte Werkzeuge:

3D-Drucker (idealerweise Resin-Drucker)
Bastelmesser
Lötkolben mit SMD-Spitze
Lötzinn
feine Feile

Stückliste:

kleine LED in Ampelfarben (zum Beispiel SMD 0603)
Kupferlackdraht
Modellbaufarben mattschwarz, mattsilber
Ampel-Platinen von Matthias Schumacher
Messingrohr 1,3mm
Messingrohr 2mm mit Innendurchmesser 1,3mm

Die stl-Dateien für den Ausdruck der zwei- oder dreibegriffigen Ampeln finden sich unter https://github.com/LorenzSteinke/Strassenampel . Dort gibt es auch eine Biegehilfe zum Selbstausdrucken für Peitschenmasten. Nach dem Ausdruck werden Vor- und Rückseite der Ampelblenden in mehreren Schichten mattschwarz lichtdicht angemalt (zusätzliches Übermalen mit Edding hilft) und in die Lichtlöcher der Schuten werden Scheiben eingesetzt. Das geht auch mit Kristal Klear. Wer es schafft, in diesem Maßstab Ampelmännchen auf Folie zu drucken oder zu belichten und dies mit Fotos oder per Video zu belegen, bekommt den Hardi-Stengelin-Ampelmännchen-Preis in Gold.

Als Mast wird 1,3mm Messingrohr verwendet. Übliche Ampelmasten (nicht gebogen) sind in der Realität etwa 4m hoch, das entspricht 45mm in H0. Unten wird ein 8mm langes und 2mm dickes Messingrohr mit Innendurchmesser 1,3mm aufgeschoben. Das ergibt die Verdickung, die Ampelmasten häufig (nicht immer) haben. Der Ampelmast hat damit genau maßstäbliche Stärke und ist nicht so dick wie die Plastikmasten der einschlägigen Zubehörhersteller. Oben wird etwa 5mm unterhalb der Spitze per Dremel ein Loch oder Schlitz für die Kupferlackdrähte eingefräst. Diese werden erst durchgefädelt, nachdem das Röhrchen gratfrei ist.

Es bieten sich zum Einbau SMD-LED im Format 0603 an. Für das grüne Ampellicht sollten türkisgrüne LED mit einem Stich ins Bläuliche verwendet werden. Die üblichen LED aus dem Handel haben das falsche Grün, das nicht dem deutschen Ampelgrün entspricht. Eine Bestromung mit 2,5 mA reicht hierbei völlig aus, sonst leuchten die Ampellichter durch in andere Felder.

Für die LED gibt es passende Platinen von Matthias Schumacher, auf die die LED passend für Charliplexing aufgelötet werden. Matthias hat das Platinenlayout freundlicherweise im BRD-Format zur Verfügung gestellt, sodass eigene Platinen hiervon erstellt werden können. Die Datei liegt zusammen mit den 3D-Druckdaten auf Github. So kommt die dreibegriffige Ampel-Variante mit drei Kupferlackdrähten aus. Es funktionieren Kupferlackdrähte Mayerhofer 0,15mm (https://www.conrad.de/de/p/mayerhofer-modellbau-40512-kupferlackdraht-1-x-0-15-mm-rot-242532.html). Diese werden gebündelt und etwas verdrillt und dann zusammen durch das 1,3mm-Röhrchen gezogen. Die Enden des Röhrchens werden vorher mit einer Nadelfeile geglättet und es wird ein paar Mal Federdraht durch das Röhrchen gezogen um sicher alle Späne zu räumen.

Blinkende Baken für Baustelle

Eignung für 3D-Drucker

Benötigte Werkzeuge:

3D-Drucker (idealerweise Resin-Drucker)
Bastelmesser
Lötkolben mit SMD-Spitze
Lötzinn
feine Feile

Stückliste:

LED (idealerweise gelbe LED 0402, größere LED möglich)
Litze (möglichst in vier Farben)
Kupferlackdraht
Modellbaufarben mattschwarz, (leucht)gelb
2811-Platinen (gibt es zum Beispiel als 50er-Block bei Amazon oder ebay)

Die stl-Datei für den Ausdruck der Bake findet sich unter https://github.com/LorenzSteinke/MobaLedLib . Die Datei sollte im Resin-Drucker stehend hochkant ausgedruckt werden, dann werden alle Linien und Kanten schön gerade. Wer möchte, gibt beim Ausdruck anteilig Flex-Resin bei (zum Beispiel Monocure Flex 100), dann wird die Bake später biegbar-elastisch und nimmt keinen Schaden, wenn sie beispielsweise mit dem Faller Car System kombiniert wird. Nach dem Ausdruck wird der Fuß der Bake mattschwarz angemalt und die Vorderseite der Lampe dünn gelb gepinselt (Gitterstruktur sollte nicht zu dick überpinselt werden).

Anschließend wird die svg-Datei aus dem Github-Ordner ausgedruckt. SVG-Dateien lassen sich am PC beispielsweise mit dem Grafikprogramm Inkscape bearbeiten. Die Datei enthält Bakenmarkierungen im Maßstab H0. Eine echte Bake wird auf beiden Seiten mit Leitstreifen in unterschiedliche Richtung beklebt, sodass sie im Straßenverkehr je nach Richtung der Baustellenführung passend gedreht werden kann. Daher enthält auch die Grafikdatei Bakenaufkleber in beide Richtungen für Vorder- und Rückseite der Bake.

Vor dem Bekleben mit den Leitstreifen wird eine gelbe 0402-LED mit Kupferlackdraht verlötet und mit Sekundenkleber in die Rückseite des Baustellenlichtes geklebt, sodass sie nach vorne herausleuchtet. Man kann den Kupferlackdraht dann wahlweise unter den Leitstreifen-Aufklebern verstecken oder wie im Original als sichtbare Stromversorgung herunterführen.

Es können jeweils drei Baken an die drei Farbkanäle rot, gelb und blau einer WS2811-Platine angeschlossen werden. Für eine Baustelle mit sechs Baken werden also zwei WS2811-Platinen benötigt, die dann unmittelbar hintereinander an MobaLedLib angeschlossen werden müssen.

Der Programm-Generator von MobaLedLib sieht zwei Varianten des „Construction Light“ vor. Für die oben beschriebenen Einzel-LED an zwei WS2811 wird die Variante „ConstrWarnLight“ ohne RGB gewählt. Fertig.

Video

Nachfolgend ein wunderbares Video von „andreakarina“ aus dem Stummiforum bei der Verwendung der Baustellenbaken.

haustrennwaende-teil2

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 11 Mar 2020 09:03:38 +0000

Trennwände selber erstellen Teil 2

Links zu alle anderen Teile der Anleitung

Eignung für 3D-Drucker

Daten für OpenScad

Damit Ihr die Trennwände, Zwischendecken und LED-Halterungen nach Euren Wünschen anpassen und auch meiner Anleitung hier folgen könnt, stelle ich Euch meinen Quellcode zur Verfügung. Dieser kann von Github heruntergeladen werden.

Die fertigen 3D-Objektdateien werden im Repository von Hardi auf Github veröffentlicht, sobald diese Anleitung fertig ist.

Für das erstellen der Trennwände wie auch allen andern 3D-Objekten von mir verwende ich OpenScad. Das Programm ist OpenSource und lässt sich mit etwas Übung sehr leicht bedienen. Ich verwende es vor allem, da es die Verwendung von Modulen erlaubt, mit denen sich wiederholende Aufgaben nur einmal erstellt werden müssen und sich danach beliebig oft ausführen lassen.

Erstellen der Lichtwände für das Haus

Schritt 1: Die Nordwand

Als erstes fangen wir mit der Nordseite an. Diese Wand hat drei eckige Fenster und ein rundes Fenster in der Tür. Der Quellcode dafür befindet sich in der Datei „Wand_Nordseite_Haus.scad“. Wenn man den Quellcode in OpenScad öffnet ist nur der Code auf der linken Seite zu sehen. In dem Fenster rechts ist aktuell noch kein Modell sichtbar. Da der Code bereits fertig ist, kann durch drücken der Taste „F6“ das Modell erstellt werden. Je nach Rechenleistung geht es schneller oder langsamer. Unten Rechts zählt beim Berechnen des Modells ein Balken von 0 bis 1000 hoch und zeigt den Fortschritt an.

Wichtig für uns sind aktuell nur die Zeilen 11 bis 14, sowie 26 - 32. In den oberen Zeilen (11-14) werden die Parameter der Wand übergeben (Breite, Höhe Erdgeschoss und Dachgeschoss, sowie die Stärke der Wand) und in den unteren Zeilen (26-32) wird die Wand inklusive aller Öffnungen erstellt.

In der Zeile 27 wird das Modul „HauptWand()“ aufgerufen und erstellt uns die Wand ohne Öffnungen.

Danach werden nach und nach die Öffnungen für die Fenster in der Wand erstellt. Dies übernimmt für uns das Modul „Fenster(var pos_x, var pos_y, var size_x, var size_y)“ und „Fenster-Rund(var pos_x, var pos_y, var size_x)“ welches sich in den Zeilen 80 - 84 und 94-99 befindet.

Aufgerufen werden diese Module z.B.: durch den Aufgerufen

Fenster(-24.75,12.00,10.75,14.0);

Die Daten welche wir übergeben, ergeben sich wie folgt:

Hier mal die Bilder wie die Fenstern nach und nach hinzugefügt wurden.

Mit dem Button „STL“ in der Menüleiste oben, kann man das fertige 3D-Modell direkt im STL-Format speichern, für die Verwendung des Lieblingsslicers oder zum Upload bei einem 3D-Auftragsfertiger.

Schritt 2: Die Südwand

Nachdem die Nordwand nun fertig ist, können wir uns an die Südwand machen. Dafür kann die Datei der Nordwand als Vorlage verwendet werden und es wird alles angepasst oder es wird einfach die Datei „Wand_Suedseite.scad“ in der ich schon alles abgeändert habe verwendet. Die Südwand hat nur ein Fenster oben unter dem Dach und ist daher sehr einfach. Zuerst erstellen wir wieder die gesamte Wand und machen mit dem Modul „Fenster()“ uns eine Öffnung für das Fenster unter dem Dach.

Schritt 3: Die Ostwand

Um die beiden Wände der Ost- und Westseite erstellen zu können legen wir die beiden bereits ausgedruckten Wände der Nord- und Südseite in das Modellhaus an ihren vorgesehenen Platz. Danach können wir mit dem Messschieber die Größe an der Innenseite messen. Bei diesem Modell beträgt dieser 82 mm. Anschließend messen wir die Außenseite und bekommen dort einen Wert von 90 mm. Von den 90 ziehen wir nun 82 ab und teilen das Ergebnis durch 2. Nun haben wir die Differenz, in diesem Fall 4 mm, der Wände zwischen der Innenkante und der Außenkante des Hauses. Diesen Wert brauchen wir um die Fenster genau zu positionieren.

Als erstes erstellen wir uns wieder die Wand ohne Öffnungen für die Fenster. Die Breite beträgt 82 mm, die Höhe 41 mm und die Stärke liegt wie bei den beiden anderen Wänden bei 0,75mm.

Nun messen wir jeweils die Position der Fenster von der rechten Außenkante bis zum linken, unteren Punkt des Fensters. Die untere Ecke des linken Fenster ist 71,50 mm von rechts entfernt und befindet sich auf einer Höhe von 8 mm.

Von den 71,50 mm ziehen wir nun 4 mm ab und erhalten 67,50 mm von rechts und 8 mm von unten als Startpunkt. Die Breite des Fenster beträgt 31,75 mm und die Höhe 18 mm. Daraus ergibt sich dann der Aufruf

Fenster(67.50,8,31.75,18)

Das rechte Fenster ist 13,75 mm breit und 15,50 mm hoch. Die linke untere Ecke befindet sich bei 19,75 mm (23,75 - 4) und 11 mm. Daher stellt sich der Aufruf für das Fenstermodul wie folgt zusammen:

Fenster(19.75,11,13.75,15.5)

Das Ergebnis ist dann dieses

Schritt 4: Die Westwand

Als letzter Schritt wird nun die westliche Wand erstellt. Diese hat 2 kleine Fenster und ein großes Fenster mit einer Terrassentür gleich daneben.

Wie auch bei der Wand der Ostseite messen wir hier die Positionen der Fenster ausgehend von der rechten Hausaußenkante. Um das Modell einfach zu halten habe ich das große Fenster und die Tür daneben nicht als eine Einheit angesehen, sondern als 2 getrennte Öffnungen. Dem Programm ist es egal, aber für uns ist es einfacher Rechtecke zu erstellen als ein Polygon.

    HauptWand(2);
    Fenster(76,17,9.5,9.5);
    Fenster(61,17,9.5,9.5);
    Fenster(40,14,18.75,12);
    Fenster(22.25,5,10,21.0);

Erstellen der Grundplatte für das Haus

Nachdem die Trennwände für das Haus fertig sind, beginnen wir nun mit dem Erstellen der Grundplatte und der Innenwände für das Erdgeschoss. Damit wir wissen, wo wir Wände benötigen, habe ich mir erst eine schnelle Skizze am Papier gemacht und diese dann anschließend in eine bunte Grafik übertragen. Die runde Kreise stellen jeweils eine WS2812 da und helfen mir bei der Planung der Wände und der LED-Positionen.

Darauf erkennt man ganz gut, wo die Wände (blaue Striche) hinkommen. Zudem ist ein Schacht eingeplant um die Kabel von den LEDs unbemerkt und einfach nach unten zum Verteiler zu bekommen.

Zu erst erstellen wir uns die Grundplatte inkl. dem Außenrand, damit die Konstruktion später nicht in das Haus rutscht.

Als nächstes kommen jetzt die Wände dran. Die erste Wand ist die, die von links nach rechts geht und das Haus einmal teilt

Wand_DIR_Y(0,y_grund/2,x_grund);

Die zweite Wand geht von der Mitte der Mittelwand bis zur unteren Kante der Grundplatte und teilt den unteren Bereich nochmals in zwei Teile.

Wand_DIR_X(x_grund/2, 0,y_grund/2);

Die dritte Wand geht von der linken Aussenseite bis zur zweiten Wand

Wand_DIR_Y(0,11.25+wand_dicke/2,40.25);

Die vierte und letzte Wand. Diese geht von der oberen Kante zu der dritten Wand. Dadurch ist nun auch der Kabelschacht sichtbar.

Wand_DIR_X(29.25,y_grund - (25.25+1.5+12+1.5),37.75+wand_dicke*2);

Den kompletten Quellcode findet Ihr in der Datei „Grundplatte_Haus.scad“.

Fortsetzung der Anleitung erfolgt hier "Teil 3: Erstellen der 3D-Daten - Fortsetzung"

3deinrichtung

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 29 Dec 2020 17:42:26 +0000

3D-gedruckte Einrichtungsgegenstände

TV-Geräte und Radios

Eignung für 3D-Drucker

Benötigte Werkzeuge:

3D-Drucker
feine Feile

Benötigte Bauteile:

WS2812-LED (5050 oder kleiner) mit zusätzlichem SMD-Kondensator
alternativ zu oben: RGB-LED (PLCC2 oder kleiner) mit WS2811-Platine
Litze (möglichst in vier Farben)
optional: Kupferlackdraht zum Tarnen der Anschlussleitungen
Modellbaufarben

Bauanleitung

3D-Druckvorlagen für verschiedene Fernseher- und Radiomodelle liegen bereit unter https://github.com/LorenzSteinke/Einrichtung_H0. Jede Nummer steht für ein anderes Gerätemodell. Die Dateien mit angehängtem „b“ enthalten Unterbauten/Tische für die Fernsehgeräte und können bei Bedarf auch anders kombiniert werden. Alle TV-Geräte sind innen hohl, sodass eine LED eingebaut werden kann. Die Radios sind nicht hohl, sie dienen nur als Dekoration, etwa für einen Privathaushalt oder ein Radio- und Fernsehgeschäft.

Die vorliegenden Dateien sind für den Maßstab H0 ausgelegt und können direkt ohne weitere Größenanpassung gedruckt werden. Eine Verkleinerung, etwa für Spur N ist möglich, kann aber zu Druckfehlern führen, weil die Gerätewände zu dünn werden und dadurch beim Ausdruck reißen können. Bei Bedarf mit dem Autor Kontakt aufnehmen und Quelldateien mit dickeren Wänden erfragen.

Die Modelle werden idealerweise mit transparentem Resin gedruckt. Nach dem Ausdruck werden die Fernseher (mit Ausnahme der Mattscheibe) mehrmals dick mit Modellbaufarbe lackiert, bis kein Licht durch die Wände mehr durchscheint. Bei Bedarf wird innen zusätzlich Folie eingeklebt (z. B. Aluminiumfolie). Falls gewünscht, wird die Frontscheibe mit wenig matter, weißer oder grauer Farbe lackiert. Das erhöht aber den Lichtstrom, der später von der LED aufgebracht werden muss um auch aus dem Haus heraus noch zu leuchten. Ein späteres Lackieren des gesamten Objektes mit Klarlack verhindert, dass das transparente Resin nach längerer Zeit eintrübt/gelblich wird.

Die WS2812-LED, bzw. die ersatzweise verwendeten RGB-LED mit WS2811-Platinen werden nach bekanntem Standard verdrahtet/gelötet und dann innen an die Rückwand des gewünschten Fernsehers geklebt.

Im Programm-Manager von MobaLedLib gibt es das Makro „House“, über das sich anschließend für die einzelnen LED nach Belieben TV-Effekte auswählen lassen.

neue_trenn_waende_uebersicht

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Sat, 04 Jul 2020 16:52:22 +0000

Trennwände für Häuser selber erstellen

Da das Thema sehr umfangreich ist, wird diese Anleitung in mehreren Teile aufgeteilt und einzeln veröffentlicht.

Teil 1: Haus vorbereiten und ausmessen

Inhalte des ersten Teils

Teil 2: Erstellen der 3D-Daten

Inhalte des zweiten Teils

Teil 3: Erstellen der 3D-Daten - Die Zwischendecke

Inhalte des dritten Teils

Teil 4: Erstellen der 3D-Daten - Die Mittelwand und die Dachschrägen

Inhalte des vierten Teils

Teil 5: Bestücken der Wände und Decken

Inhalte des fünften Teils

Teil 6: Das Fotogeschaäft

Inhalte des letzten Teils

MobaLedLib Wiki

3dgehaeuse

3D-Gehäuse für MobaLedLib-Baugruppen

Gehäuse für Hauptplatine **100** Vers. 1.0 - 1.7, nicht geeignet für die "neue" Platine 101 Vers. 1.8

Gehäuse für Hauptplatine **101** Vers. 1.8.x, nicht geeignet für die "alte" Platine 100 Vers. 1.7 und kleiner

Gehäuse mit ESP-Board:

Miniverteiler

Gehäuse für die Platine 200-Verteilerplatine

Eine weitere Variante für die Platine 200-Verteilerplatine (für die Jumper-Schwaben unter uns)

Gehäuse für die Platine 300-PushButton

Gehäuse für die Platine 400-Attiny-Programmer

Gehäuse für die Platine 500 Soundmodul JQ-6500

Beschreibung und Bilder

Download der Daten

Gehäuse für die Platine 501 Soundmodul MP3-TF-16P

Beschreibung und Bilder

Download der Daten

Download der Daten

Gehäuse für die Platinen 510-Servo-Stepper-Charlieplexing und 520-WS2811-Extender

Beschreibung

Bezugsquelle

Gehäuse

Deckel zu den Gehäusen

Servo, Stepper und Charlieplexing

WS2811 Extender

521 - 24-LED-Connector

Gehäuse

Deckel

Sammelarchiv

Lehre

Gehäuse für Platine 530

Beschreibung und Bilder

Druckdaten

Gehäuse für WS2811-PCB

Benötigte Werkzeuge:

Bauteile beschaffen:

Adapter für Pfostenstecker (Hausanschluss)

Beschreibung

Druckdaten

Lichtboxen für WS2812-Lichtplatinen

haustrennwaende-teil3

Trennwände selber erstellen Teil 3

Links zu alle anderen Teile der Anleitung

Eignung für 3D-Drucker

Einführung

Erstellen der Zwischendecke und des Dachbodens des Hauses

Variablen (Zeilen 11 - 49)

Zwischendecke (Zeilen 50 - 75)

Die Zwischendecke

Oben Links (Badezimmer)

Oben Mitte und Oben Rechts (Wohnzimmer)

Mitte Links (Tür und Hausflur)

Unten Rechts (Esszimmer)

Unten Links (Küche)

LED-Halterungen (Zeilen 77 - 88)

Erklärung der LED-Halterungen und deren Aufbau

Erstellung der LED-Halterungen

relais

3D-Gehäuse für Arduino Relais-Module

Gehäuse für 2-fach Relais

Gehäuse für 4-fach Relais

Gehäuse für 2+4-fach Relais

Gehäuse für 6-fach Relais

Gehäuse für 8-fach Relais

Anwendungsbeispiel für das Gehäuse mit IDC-Stecker und Multi-Use-Platine

Gehäuse für 16-fach Relais

3dsignale

3D-Signale von Lorenz

Eignung für 3D-Drucker

Benötigte Werkzeuge:

Benötigte Bauteile:

Bauanleitung

Signale Maßstab (H0) von Matthias

Eignung für 3D-Drucker

Beschreibung

Signalbrücke

Zwei- oder Mehrfuß- Signalbrücke

Bilder vom Bausatz

Signalbrücke mit sieben Signalen

Einfuß Signalbrücke

Gehäuse für Hauptplatine 100 Vers. 1.0 - 1.7, nicht geeignet für die "neue" Platine 101 Vers. 1.8

Gehäuse für Hauptplatine 101 Vers. 1.8.x, nicht geeignet für die "alte" Platine 100 Vers. 1.7 und kleiner